電動長槍同氣短槍入面有d乜野嫁??15分,好既話比多5分

杯士︰
杯士是波箱裡面用來固定齒輪軸承的類似小杯子的東西。一個波箱裡面有6個杯士，因為波箱裡只有3個齒輪。它的形狀象杯子，又有點象禮帽，嵌在波箱相應的小孔中。原裝MARUI電槍裡面的杯士是白色塑膠做的，用了一段時間后很容易就磨損了，是波箱中比較容易損壞的零件。一般來說就算你不改槍，杯士在使用了一段會因磨損而變形，導致齒輪走位，進而因齒輪間契合得不好而掃齒。所以建議大家如果有機會的話還是花上點前把塑膠的杯士換成金屬的，這樣你的愛槍能好活一點。
市面上的杯士很多，選擇的第一步不是看它的材質，關鍵要看的就是精確度高不高。精確度說的就是杯士的內徑和外徑與齒輪軸和波箱的孔結合得是否緊密。一般來說目前市面上的杯士都是鋼的，一旦換上去以後基本就不會損壞的。
除了鋼的杯士以外，還有滾珠軸承的杯士，這樣轉速會高很多。但是我沒有見過這種杯士。據書上說，這種杯士只適合M130以下的彈簧，超過了M130的話，就比較容易損壞了。另外有強化塑膠的杯士，營運起來比較的安靜，而且相對而言摩擦力比較小，比一般的鋼杯士安靜許多，同樣只使用于中下威力級的彈簧，估計過了170%就會有問題。
大家在改槍的時候（改大威力），請記住把波箱杯士換掉，換成鋼的比較好。杯士一般不是很貴，估計在內地大概是100以下吧，如果您能夠親身去趟香港的話就知道杯士是什麼價錢，你也會發現你的供貨商的良心是怎么樣的。就算你不改大威力，就算是為了你的槍好，那也應該換掉杯士。







波箱:
波箱就是容納所有亂七八糟的東西的容器，是兩片合在一起的金屬片。波箱的內部有一些孔啊洞啊什麼的，還有一些溝槽柱子什麼的來固定內部的零件，然後波箱兩片靠螺絲釘來固定。
原裝的MARUI的波箱是亞鉛合金的，質地相對比較"軟"，不是很容易震裂。而SYSTEMA的強化波箱材質比MARUI原廠的要好一點，而且在齒輪部分有加濃。目前SYSTEMA有鋁製波箱，強度是最大的









齒輪:
齒輪的作用大家都很清楚了，就是傳遞動力。MARUI電槍的波箱都是由三個齒輪來傳遞動力的，當馬達的錐形齒輪伸入波箱內動作的時候，第一顆被帶動的就是45度齒，45度齒拉動大小齒，大小齒再去拉動拉橋齒，拉橋齒拉動天梯。下面的就是書上說的扭力方法模式︰馬達10（齒數）--45度齒30，10--大小齒39，20--拉橋齒32
一般來說，比較容易損壞的是大小齒的大圈的部分，然後就是拉橋齒承接大小齒的部分，而45度齒一般不是很容易損壞。書上列出了一些造成掃齒的原因︰
JAM彈（卡彈）︰混合使用不同規格的BB彈，如，重量不同是最要命的，有時是不同品牌的BB彈混合使用也會造成這一情況。還有，HOPUP太緊，同樣會容易導致卡彈。一旦卡彈，出氣受阻，回壓會造成掃齒。那么卡彈是怎么樣的呢，就是你覺得你開槍的時候聲音異常沈悶，而且沒有子彈發射出去，那一般就是卡彈了。這時候你應該立刻停止射擊，放鬆HOPUP，用跟槍過來的那跟通條把子彈捅出來，記得把通條伸到你能從上彈口看到為止，一般卡彈都不會只卡一顆的。然後就拉幾下單發，確定你的槍沒有問題再射擊了。
射速過高︰使用不當的電池造成太快的速度，或者是把EG700的馬達換成是EG1000的，都會造成齒輪負荷過大，導致掃齒。例如原裝的彈簧使用9.6伏1800毫安的甚至是10.4伏的電池，固然提升了射速，但也加快了齒輪的損耗。在這方面很多人是有過慘痛教訓的。
使用太強的彈簧︰原裝齒輪的硬度其實非常有限的，一般是鋁的或者是亞簽合金的。如果彈簧的力度超過了齒輪所能負荷的程度，就會掃齒了。
杯士磨損︰原裝杯士是塑膠的，射擊時間長了以後，齒輪軸與杯士的摩擦產生的高溫讓杯士變形，或者是長期使用后杯士的自然磨損，這樣就無法把每一個齒輪精確地保持在固定的位置和角度，齒輪間的咬合就無法很精確，進而造成損壞。這就要大家把杯士換成金屬的。




在改裝的市場上，齒輪的種類很多，一般分成平齒和斜齒。平齒的式樣與原裝的差不多，區別只是材質上的區別，它們兩者的轉速和扭力大致相同。平齒的優點就是能維持原有的射速，但是扭力要差一點，噪音相對比較大，相對比較耗電，比較適合相對弱一點的彈簧，應該是在M130以下的級別。斜齒的優點是扭力大，因為它的齒是斜的，行程相對要長一點，正是由於這一點，它的轉速相對也慢了。另外的，斜齒也比較安靜，而且省電。我們可以用大容量高伏數的電池來彌補射速的不足。斜齒對于強力的彈簧來說非常適合，但是也會很貴。至於選擇什麼樣的齒輪就要看自己想把槍改成什麼樣了，選擇齒輪要根據你所選擇的彈簧來定。我們在內地，可以供選擇的品種不多哦，我們更要注重的是性價比，好的東西有很多但也很貴。

活塞(天梯)
活塞是波箱裡面的那根白色的、上面有牙的白色的塑膠棒的就是活塞。我們一般叫它做天梯，書裡叫它做活塞。還是叫天梯吧。天梯的前端還有一個頭，叫拍頭（活塞頭），拍頭和天梯的連接的地方一般都有一個橡膠圓環，叫ORING。電槍動作的時候，拉橋齒拉動天梯上的齒，天梯向后退，漸漸壓縮彈簧，當拉橋齒最後一個齒脫離天梯的最後一個齒的時候，天梯就會因為彈簧的壓力向前沖，壓縮汽缸裡面的空氣同時入彈嘴透過拉杆的工作將BB彈推進槍管，此時天梯壓縮出來的氣體就會將BB彈推出槍管，完成一次射擊動作。
天梯是的動力是來自拉橋齒，要壓縮彈簧，所以也會磨損的。原廠的天梯能支持最高是170%的彈簧，如果大家用更強的彈簧的話就要考慮把天梯換成是碳素纖維的或直接就金屬的（一般是優質鋁）。現下很多人用的都是SYSTEMA的碳素纖維天梯，非常堅固。在書上作者還推薦使用台灣一芝軒出品的鋁製的天梯，說性能不錯，價錢也不貴，看來以後有機會要試用一下，不過國內市面上很少見到一芝軒的天梯。



拍頭
講講拍頭吧，拍頭是整個出氣非常重要的部分。那個ORING的尺寸關係到氣密性的問題，太小了會漏氣，太大了話運動起來阻力太大會導致掃齒。如果大家留心的話會發現補品拍頭上有很多小孔，跟原裝的拍頭不同，小孔是用來吸氣排氣用的。當拍頭向后拉的時候，ORING會擠向前方，后面的空氣從小孔向前流；當拍頭向前的時候，ORING又會擠向后方達到氣密的效果。這關係到連發時沒一次出氣的穩定性，不然當前一發子彈還沒有出槍口，天梯又向后拉把空氣吸回來了一點，出氣量就會不足。具體的症狀就是說你的愛槍在一些時候會嘔彈，而補品的單向拍頭就解決了這個問題。如果你的槍會有嘔彈這種情況出現，請試著換上一個拍頭試試，要不就是你的ORING磨損漏氣了。



尾頂
尾頂實際就是彈簧的"芯"，用來規定彈簧動作的方向保持直線，而不是到處亂竄。MARUI原廠的尾頂的確不怎么樣，是塑膠的，加上一圈金屬環來抗磨損。一旦彈簧硬度提升了，尾頂很容易磨損甚至斷掉。改裝的補品尾頂主要是碳素纖維材料製成的，足夠堅固。另外還有叫"啤令"尾頂的，就是尾頂的底部有滾珠，尾頂本身可以旋轉，這樣彈簧壓縮會更省力，釋放更快速，能有效的提升效率，是很不錯的選擇哦。




彈簧
彈簧是什麼不用多說了，要說的是它是你改槍時最早確定的東西，因為其它的配件都是用來跟它配合的，而且它是你的槍威力的主要依據。MARUI原裝的彈簧不是很硬，是等距的。槍口的初速大概是70-75米/秒，我們把它定義為100%。用原裝的彈簧，其他附件在正常使用的情況下負荷都很低，所以只要你不改彈簧的話，你的槍用上個一年半載沒有問題。但是幾乎所有的人對原裝槍的力度都不滿意，那么都從加強彈簧入手。普遍的是買來現成的加強彈簧，還有一種變態的就是把原裝彈簧拉長，然後再塞回去，呵呵，一樣有效﹗不過這彈簧和波箱裡的東西撐不了多久。市面上目前的補品彈簧都是不等距的彈簧，有兩種標法，一是標百分比如︰140%，170%，190%，260%等等，這是指威力為原裝彈簧的倍數；另外一種是標M90，M120，M150，M170的都有，這種標法就是指使用了這個彈簧后的槍口的初速，90米/秒，120米/秒，150米/秒等等。其實兩者之間是通的，你想原裝的初速是70米/秒，70乘以1.7等于是120左右，就等于M120了，反過來也可以同樣算出M150是百分之多少了。彈簧標的數值越大，它的直徑越粗，彈力越大。我見到以前師傅裝一條260%的彈簧那個費勁哦，呵呵。當你感受到超強彈簧帶來威力、射程和精度上的好處時，你要做好三天兩頭要拆波箱的準備，因為你波箱裡其他的東西都變成了耗材，沒有任何零件是打不壞的。而且你用這支怪獸上場的時候（且不說別人帶不帶你玩），最好帶多一支槍做備用，你不知道改裝槍會在什麼時候罷工的。所以我們以前一直都反對威力改得過大，主要是費用太高的原因。還有些JS在幫你改的時候收了你的錢，不給你換上東西，用的還是原裝的，你說多冤啊。我建議大家改槍威力盡量不要超過170%。

汽缸
汽缸就是容納天梯在裡面運動的筒狀物體。電槍動力來源----壓縮氣體就是靠天梯在汽缸內壓縮產生，所以汽缸的氣密性非常關鍵。拍頭上的橡膠ORING就是考慮到天梯在汽缸裡面運動的氣密性能而設計的。一般來說大家在購買時要區釐清楚尺寸，有原廠的，有加大的，建議大家最好整套（汽缸、天梯、推彈嘴和拍頭）購買，市面上有這種套裝產品，而且幾乎都是SYSTEMA的。
有時候大家改強彈簧后可以考慮換大汽缸，這樣每次壓縮的空氣也多，這樣會有更好的效果。另外一點就是短槍改長槍，加長槍管就一定要換大流量的汽缸，不然會造成動力不足。