海南雞飯的由來!!!!!!!!!! 快!!! 無時間la..........10點

一般提到海南雞飯，就會想到新加坡。
前陣子一部電影《海南雞飯》也帶動了新加坡旅遊熱潮，看來海南雞飯似乎已經和新加坡劃上等號。但是「海南」到底是哪裡呢？
直覺反應是海南島。查了一下資料，發現海南島人和新加坡人各持己見，搞得我一頭霧水。但是仔細讀起來，海南島應該確是源頭所在，在海南島稱為文昌雞，與嘉積鴨、東山羊、和樂蟹並列四大名菜 (聽起來海南島也是個好地方)，文昌雞的傳統吃法是白切，通常蘸著醬吃，同時配以雞油雞湯烹煮的米飯。之後透過移民潮傳至東南亞，在新加坡當地發揚光大。
雞肉的做法百百種，但其中我最愛的就是白切做法，最能品嚐雞肉的原汁原味。本來就很愛蔥油雞和醉雞的我，第一次吃到海南雞飯，同樣狂愛上它。據講究的海南雞做法，要以油炸過的大蒜、生薑、蔥，連同馬蘭香葉塞進雞的肚子裡，水煮後待涼切盤，佐以老抽、蒜末、特製辣醬調和的醬汁。除了雞肉滑嫩不乾澀、雞皮也很肥美，不過，以雞油、紅蔥酥先炒過再蒸煮的噴香雞油飯，個人認為才是美味精髓所在，每顆飯粒都被雞油包著，油亮亮的，吃了滿嘴生香。
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正如星洲沒有星洲炒米一樣，海南並沒有海南雞飯。

我到海南島到處找，找不到，問海南島的本地人，他們卻說：“有呀！”但給我吃的，卻不是我印象中的海南雞飯。那么海南雞飯到底是誰發明的呢？追溯起來，應該歸功於新加坡“瑞記”餐廳的老闆莫履瑞這個人。莫履瑞在二十世紀二三十年代從海南島到新加坡，以賣雞飯為生，他與一般小販不同，用雙手提著兩個竹籠：一個裝雞，一個裝飯，圓圓胖胖的飯球頗有特色。如今，東南亞各地都出現海南雞飯，在國際酒店的咖啡廳或房間服務中，海南雞飯更和雲吞面、印尼炒飯等被列入“亞洲特色”的菜牌中。
但是，現在市面許多食肆中所謂的海南雞飯，只不過是普通的白斬雞和白飯，其實完全不是那么一回事，真正的海南雞飯，做法並不簡單。製作海南雞飯，要用大量的連皮大蒜和生姜在油中炸一炸，再將一把蔥卷起來，以及馬來人叫“馬蘭”的香葉，一起塞進雞肚子中。
然後再煮一大鍋水，水開後加入一匙鹽；水再開，再加鹽，憑經驗決定水的鹹度。雞外皮抹上一層鹽，把雞放入湯中，燙5分鐘，撈起，過冷水河，水再開時，再燙一次。要看雞的大小，來決定燙煮的次數，不能默守陳規。最後把雞挂起風幹。燙過雞的水表面浮著一層雞油，用它放入鍋中炸香幹蔥，再把米放入鍋中炒一炒，炒過的米放入另一個鍋中煮，煮飯的水也是用剛才燙雞的湯。用一半湯煮飯，另一半留著，加入高麗菜和冬菜一起煮，成為配湯。
用雞湯煮出來的飯，一粒粒獨立成形，還包著一層雞油，發出光彩，此飯方能稱得上正宗。吃時淋上醬油，單單是白飯，不吃雞肉，已是天下美味，無處覓。偶爾在飯中吃到炸得略焦的幹蔥粒，更香。
到食肆吃海南雞，點這道菜一般都是半只雞或一隻雞，斬件上桌，碟底鋪有黃瓜片，有時覺得黃瓜比肉更好吃。
而雞肉是在什么狀況之下最完美的呢？就是，絕對不能全熟。全熟的肉就像是爛布，完全吃不出雞的香味；要骨頭周圍的肉略微桃色，雞的骨髓還是帶著血的，才算合格。懂得吃海南雞的人，最享受那層皮。當今流行所謂的雞皮不肥不好吃，皮和肉之間有一層喱狀的膠汁最上乘。當時不知道什么叫膽固醇，也沒有污染，吃雞的皮，吸雞骨中的髓，大樂也。
如果嫌肉不夠，可多叫一碟雞雜，裏面有雞心、雞肝和雞腎、雞腸等，蘸著醬油吃，也是極品。 　

我故鄉係海南,對於飯球係新加坡發明好唔認同~!!
圓圓胖胖的飯球一定係海南先發明~!
因為我屋企人都識整前幾代人都會做飯球,之不過唔係成日整飯球

話說以前有個男人係海南島到養雞，咁個男人覺得肚餓，就食飯。但係個男人就覺得靜係食飯好似唔夠侯，回頭一望見到隻雞死左，個男人又唔想晒左佢，於是隻雞黎撈飯。咁個男人就越食越好味。
然後個男人就幫呢道美食改名，就叫海南雞飯!!!!!

咁海南雞飯就係咁黎啦!!!!!