為甚麼金魚的尾巴會出現白色點點的物體。

《導致白點病的原因》

有很多魚友一直有個錯覺，以為缸中水質差、水温驟變等因素，
就是自然導致魚生白點病的主要理由。其實以上通通的都只是
「誘因」，真正導致白點病的「主因」，是源自外來感染。

道理很簡單，白點病是要有白點蟲的存在才能引起的，若缸中並
不存在它的成蟲或孢子，或在過去的兩個月內未有發生過白點病，
那麼無論水質有幾差，或水温驟變得有幾厲害，根本亦沒有發生白
點病的可能。唯一的可能性，就是從外來引入源頭；而最普遍的源
頭，就是來自新買的魚和草。

《白點病的治療方法》

要做到冶療白點病時可以得心應手，除了要先了解一下白點蟲的
生命週期外，還要非常清楚以下一點：


現階段還沒有任何辦法或藥物，可以有效地將巳經成功鑽入魚身
表皮的白點蟲成蟲或孢子殺死的；只有待白點蟲完全離開寄居體
後，才會出現徹底攕滅它們的機會。

明白到以上的話，就可以開始進行以下的作戰計劃：

步驟一：「冷靜」

→ 看清楚那是否真的白點，再冷靜地判斷相應的對策。


有很多養魚新手一見到魚的頂鰭或尾鰭有一點白色的物體，
或甚至乎發現魚有擦身的情況出現，就斷定那是白點病，
跟手以為世界末日來臨，又撈魚又加温又落藥，結果得不常反。
其實魚鰭上有白點物體，很多時都只是因為「打交」或
「撞木撞石」所致，而擦身等情況亦會在魚鱗因先前受損，
再而痊癒時發生，胡亂地加温落藥，後果也不用多說。

所以先要冷靜地作出觀察一段時間，在肯定那是白點病後，
方才因應環境而作出適當的治療部署。要知道白點病本身並不可怕，
極其量只可以用「煩」來形容，真正可怕的是那些只顧心驚而又不
懂得去處理的人；現實裡導致死魚的罪魁禍首，往往並不是白點蟲，
而是人。

步驟二：「隔離」

→ 輕微病患的魚留在大缸中治療，嚴重病患的魚撈起放落醫療缸分開治療。


理論上，白點病是適宜整缸處理的。因為就算缸中只有一兩條魚出現白點，
好有可能白點蟲在缸中已經經過了一次或以上的生命週期，
撈走有白點的魚亦不代表水中、草上沒有白點蟲的孢子或底牀上沒有
它的成蟲正在分裂當中，所以最有效和最徹底的方法還是整缸處理。

其實，除非在別無他選的情况下，個人一直不甚主張每每將所有
病魚撈走放在醫療缸治療。因為病魚本身巳十分虛弱，就算在醫療缸
中水質有幾相似、水温有幾相同，但始終都會有所差別，而且在一個
新的環境之下，或多或少都會使病魚受驚，令其更加虛弱，進一步減
低其抵抗力，治療上往往會因而更為困難，轉缸過程若處理得不好的
話甚至會令病魚比白點蟲還要先行一步。

不過若當中遇有嚴重病患的魚，在這種迫不得意的情況下，撈起它們
分開治療還是有需要的，因為這樣可避免大缸中輕微病患的魚受到再
進一步的感染，亦直接令大缸中的病情可以更容易地受到控制。

如果本身已有醫療缸一直在運作著的魚友草友們，隔離的程序會比較簡單，
做足對温對水就可以了；而對於那些沒有醫療缸，而需要臨時開一個的
朋友們，亦不需要驚惶，可以試試以下的簡易開醫療缸方法：
準備一個細玻璃缸，正常來講一呎或以下已經足夠，方便日後易於收藏

魚缸最好有蓋（書本、雜誌都可以），恐防病魚因厭世而跳缸自盡

準備一個流量適合的掛濾，每小時流量是魚缸容積的３至４倍巳經足夠，
太大的話會只會加快水流，迫病魚運動量增加而令其更加虛弱

在大缸中抽少量正在使用的白棉放入掛濾當中作為唯一的濾材

準備弱燈一支，避免强光令魚受嚇，Ｗ數唔重要，可以清楚觀察當中魚隻便可

準備氣泵一個，弱的便可以，太强的話只會增加水流，要２４小時打氣幫補

準備小型暖管一支，半水上型的較好，方便調教温度，另加温度計一個

弱酸性的魚可在缸底舖少量ＡＤＡ黑泥增加水的酸性，弱鹼性的魚清缸就可以

用大缸中的水開缸，千萬不要用新水，有黑泥的話要用膠袋舖泥面再
慢慢落水，盡量避免衝擊而令水變濁

先運作約半至一小時，待水開始清和温度與大缸相約的時候，就可以對水對温落魚

步驟三：「加温」

→ 慢慢地或分段地將水温調高至２８℃或以上，但不要超過３０℃。


調高水温的目的，就是要加快白點蟲在魚體身上的生長速度，
催化它們成熟然後脫離魚體；另一方面，此舉亦有助縮短水中
那些白點蟲孢子的壽命。

不過，有很多養魚新手一直有個誤解，聽別人講話加温，
就以為水温愈高就等同愈好，有些甚至會將水温調高到３２℃或以上，
殊不知道此舉只會令病患中的魚更加快和容易死亡！
其實當水温２４℃至２６℃時，整個白點蟲的生命週期只會
得約４８小時，亦即２日，已經夠快有餘。過份地加温，只會令病魚
的新陳代謝過快，直接使其更加虛弱，病情嚴重的魚會往往因負荷不
了以致死亡。再者，過份地高温亦會對缸中的水草構成一定的壓力，
輕則葉黃草溶，重則枯萎，而且還未計對缸中其他生物如蝦、螺等的影響。

所以切勿盲目地加温，因為此舉「只有百害，而無一利」。

另外在加温的同時，大家還要注意水中的溶氧量。要知道當水温愈高，
水溶氧量就會愈低，但生物耗氧量卻會增加，而且當魚隻因病虛弱時，
對氧氣的要求會比平常為多。因此大缸中最好在關燈後打氣幫補，
而醫療缸中則要２４小時打氣。

步驟四：「落鹽」

→ 大缸中用不高於０.３%濃度的鹽水進行維期約３至５日的藥浴，
醫療缸中用不高於０.５%濃度的鹽水進行約１至２星期的藥浴，
兩者所需的實則時間均要視乎進展而定。再嚴重的話，病魚可以先
以１.５%的濃度去進行藥浴，時間以半小時為極限，視乎病魚的大
和體質而定，完成後再放落醫療缸治理。


何為０.３%的濃度？計算的方法很簡單，濃度０.１%就是以
１００ｇ的鹽加入１００Ｌ水當中。舉個例子，個缸１５０Ｌ水，
要達到０.３%濃度的話就要落４５０ｇ的鹽，如此類推。
至於落甚麽鹽，幼鹽或粗鹽，分別則不大，只要是餐桌鹽便可，
但個人一直比較喜歡用供食用的海粗鹽，貪其雜質較少而且未經漂白。
另外由於現在不是煲湯，落鹽時千萬不要將鹽直接灑落缸，
要先要用暖水將其完全溶解，才慢慢地、均勻地倒入缸中。

假若一個不留神，落多了鹽量，令魚出現沉底無神或大口大口呼吸
等症狀時，亦不需要驚慌，換水就已經可以解決問題。

用鹽的好處，除了效果顯著之外，最大的優點是它十分可靠，並不會
對已建立的硝化系統產生任何不良的影響，而且濃度若不超過
０.５%的話，對水草本身亦影響有限。其實坊間巳經有很多
「完全無敵超級摧毁白點蟲藥」，當中亦不乏功效顯著的，
例如孔雀石綠（Malachite Green），或甚至乎有些好似如ＴＤＣ（Taiyo Diseases
Control）等，標明會自動分解，不需要換水，十分安全云云。

可靠或可信與否，個人不敢莽下定論，只知道用這些藥時切記要將
ＵＶ燈關掉，以防令藥物因氧化而產生有害物質，亦無辦法為大家
提供任何進一步的測試資料；不過既然鹽本身巳經好使好用，又肯
定不會對缸中的草或其他生物產生未知的副作用，家中的廚房亦有
大量，價錢又平，更一定可以和ＵＶ燈共同使用來達致更佳的效果，
何樂而不為呢？
步驟五：「換水」

→ 大缸中隔日換水四份一，醫療缸則隔日換三份一，直至療程完成，
而每次換水均要保持鹽份的濃度。


其實水並不需要太密地換。換水的目的是要：一）減低水中所含白點蟲
活孢子的數量，二）將死去的白點蟲成蟲或孢子帶走而令水質在治療的
過程中得到改善。要明白就算如日常管理中的換水，都會為缸中的生物
構成一定程度的壓力，更何況是正在生病中的魚。換水太密或太多只會
令病魚更虛弱，更難快速痊癒。

另外換入的水要保持適當的鹽濃度，例如大缸中換走５０Ｌ水，新換入
的５０Ｌ水就要在先前加入１５０ｇ的鹽以維持０.３%的濃度，當然不
要忘記加定水劑（除氯和除重金屬），而且可能的話，要盡量避免温差
的出現，在冬天時最好先為新水加温，等新水達到和大缸一樣的温度時，
才好加入缸。

當完成整個療程後，亦即是白點病被完全治癒後，亦無需要將大缸內的水
一下子全部換走，只需先換三份一，然後再照平常一樣

應該係生病...細菌感染之類...
如果問題唔係咁嚴重..你可以去買D藥滴落去...就會好番架喇